Рубрики
2802S LONG READ ВОСПОМИНАНИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОРЕ ЮАР

Cape Of Good Hope. Часть VI

Какой это очерк? Шестой?

Замечательно! Двигаемся дальше. Итак, мы вместе пережили первые впечатления, знакомство с новыми людьми, древними горными отрогами и океаном. Даже ограбление не преминули зафиксировать, как драгоценный опыт без которого никакое последующее путешествие не представляется теперь безопасным.

Справедливости ради надо отметить, что хозяева, у которых нашёлся кров и пропитание, были не меньше меня шокированы происшествием и пообещали всестороннюю поддержку в процессе дальнейшего пребывания. Обещание они благородно исполнили, сделали всё, чтобы я уже через сутки позабыл о злополучном происшествии 5-го мая 2017 года. 1000 местных рэндов в подарок (это почти $ 85 США), тёплые носки, обзорные экскурсии по Кейптауну и в его пригороды, мыс Доброй Надежды, яичница с кофе по утрам и просто участие, стали теми бонусами, которые совершенно и никак не ожидал получить, в путешествиях всемерно и безусловно полагаясь всюду и везде только на себя. Одним из этих бонусов, как уже обмолвился, было посещение мыса Доброй Надежды. Вот чем предстояло восхититься!

Обо всём по-порядку

Произошла поездка, как говорится, «случайно». Известно, что с водой в южноафриканской провинции Western Cape, мягко говоря, не всё благополучно. Причин тому не знаю, но говорят, что водоснабжение города жёстко связано с уровнем воды в местном водохранилище. На момент моего пребывания в городе уровень воды в водоёме был критически низок. Дождей выпадало мало, а если и были то походили на иллюзию или заигрывание с людьми. Вода расходовалась аккуратно, а также заготавливалась впрок. Есть смысл как-нибудь поговорить отдельно о воде. Может быть, как-нибудь.

Однажды Энн решила отвезти запас воды своим приятелям, живущим в одиноко стоящем домике, неподалёку от мыса Доброй Надежды и любезно предложила разделить путешествие. Без сомнения, такое предложение было принято с радостью! Одно дело уплатить весомое количество денег за целую официальную экскурсию и совсем другое — только за билет на территорию национального парка. Для местных он не стоит ничего, а с туристов, естественно, кое-чего берут. Не страшно! Главное — достичь ногами той точки, вблизи которой сходятся волны двух океанов, образуя причудливую линию на стыке зеленовато-синей лазури Индийского океана и пятидесяти оттенков серого Атлантики.

Едем на запад по извилистой дороге в две полосы. Мыс Доброй Надежды от станции Lakeside, где жил, отделяет километров примерно пятьдесят или что-то вроде того. В общем, не так далеко. У стариков два стареньких малолитражных авто белого и красного цвета. Белая машина принадлежала Энн. Загрузив изрядное количество воды в багажник двинулись в путь. Если вы когда-нибудь повторите этот маршрут, советую одеваться несколько теплее, чем если собрались просто в булочную. Мыс высоченный и ветрá там дуют совсем-совсем не детские. По дороге встречаем многочисленные бригады чёрных парней, укладывающих колотый гранит в снование нового дорожного полотна. Их много и кажется, что они не местные. Рискну сделать предположение, что они — недорогая рабочая сила из соседних стран, по уровню жизни значительно уступающих ЮАР. По окраинам дороги нередко можно видеть их жалкие лачуги. То были действительно лачуги и действительно жалкие.

Сворачиваем с дороги влево и попадаем в частные владения искомой пожилой четы. О них запомнил лишь одну деталь: он — католик, она — свидетель Иеговы. Такой микс существует уже около сорока лет или больше. Цифры со временем начинают плавать в голове, хотя прошло не более года. Да, что там, года ещё не прошло.

Супруги проживают на куске земли в предгорье, совсем неподалёку от Мыса. У них приземистый, но добротный дом, отчасти напоминающий землянку, но комфортабельную. Вокруг стоят ещё домики, которые хозяева сдают в долгосрочный найм. Выгрузили воду. Немного пришлось подождать, пока женщины обменяются информацией и мы снова двинулись в путь.

А далее нас встретили настоящие врата. Уж точно не ада, но и вратами рая их не назову. Это был контрольный пункт, где необходимо приобрести билет.

Там же, кстати, можно взять на прокат велосипед. Не дорого и экологично. Если внезапно захотели и может быть даже решительно настроены посетить Мыс, то вот ссылка на интернет-сайт, где легко разузнать детали. За каменными воротами ровная асфальтовая дорога, петляя, бежит вглубь всё более и более сужающегося куска суши. С обоих сторон вода, с обоих сторон бездны расстояний, отделяющих целые материки друг от друга. Слева виден белый памятный крест в честь первого европейца, высадившегося здесь в XV веке. Им был Бартоломеу Диаш, португальский мореплаватель и первооткрыватель.

На склонах гор различимы туристические домики, в которых совершенно бесплатно можно разместиться на ночлег. Домики аскетичны, но в них есть всё необходимое. Зелёная поверхность заповедника разрезана там-сям морщинами ухоженных и добротных тропинок. Здесь рай для пешего туризма. Естественно, никаких костров и пострелять по бутылкам. Всё это и тому подобное карается дикими штрафами.

Подъезжаем

Понял это по количеству туристических автобусов, плотно припаркованных друг к другу авто и туристов из Азии. Низкий сезон, когда в тех краях поздняя осень или зима, давал нам шансы более или менее свободно найти место стоянки. В высокий сезон оставить здесь авто совершенно нереально. Наверх, к маяку ведёт отлично обустроенная широкая тропа. Для ленивых и немощных есть что-то вроде вагона метро, который бодро возит туристов туда-обратно от места парковки до маяка. Энн презирает такие удобства и мы, естественно, двинулись в пешую. Внизу, вдалеке мирно паслось животное, которое одновременно является и коровой и козой. Запамятовал название и сейчас не вспомнить. Ещё дальше в загоне паслась парочка страусов. Приключение начинается.

По ходу движения встречаются увесиситые таблички с одной единственной просьбой «БАБУИНОВ НЕ КОРМИТЬ!». Далее поясняется, что это опасно в силу необузданности приматов. Надо заметить, что трогать или иным образом ущемлять права любых животных в заповеднике строго воспрещается и, как уже заметил, карается ощутимым штрафом. Зверей можно только фотографировать. К счастью, в тот день бабуины нам не встречались да и вообще, как ни странно, не попадались на глаза за всё время моего африканского странствия. К тому же, здесь обезьянами занимаются особого рода специалисты, что-то вроде воспитателей детского сада. Приматов уводят подальше от туристических троп, там прикармливают и развлекают.

И вот мы на площадке, откуда открывается захватывающий вид на Антарктиду, которую, естественно, не видно, но она там — впереди, если следовать взглядом вдоль линии, разделяющей два океана. В пасмурную погоду эта линия видна неотчетливо, что-то вроде пенной полосы на бескрайнем полотнище воды. Граница носит не только умозрительный характер, но и реально является местов встречи тёплых течений Индийского океана и прохлады Бенгельского течения из Антарктики. Зрелище поистине эпическое, но эпики будет куда больше, когда мы сойдём с туристической тропы и направимся в сторону нового, второго маяка, расположенного ниже, почти на самой оконечности мыса.

Тропинка, уже совсем не туристическая, петляет между каменных проплешин на ковре из жёсткой на ощупь южноафриканской растительности. На пути встречаются бетонные укрепления времён Второй мировой. Да-да и сюда она добралась. А ещё есть одно засиженное селферами, фотографами и операторами местечко, с которого открывается безграничная Атлантика, старый маяк и добрая сотня отвесных метров вниз. Это всё
вкупе — просто космос!

Энн, несмотря на весь свой возраст, задаёт темп. Сделав пару фото-видео идём обратно. Справа — Индийский океан, слева — Атлантический. Чудеса, да и только. Краем глаза где-то там внизу в растительности шмыгнул небольшой зверёк.

 — Дасси или горный заяц, — пояснила Энн.

— Заяц? Горный?! — не поверил я.

— Да, да, Rock Rabbit, авторитетно подтвердила спутница, протягивая крохотный старинный бинокль.

Но зверёк исчез среди камней также внезапно, как появился. Мы двигались обратно по стороне, обращённой к Индийскому океану и здесь даже воздух был теплей на градус-другой. Тропа вела уже под горку, шлось легче, быстрее. Денёк разгулялся, появилось солнце, разбежались облака. Остановился на минуту перед плакатом, повествующим посетителям об изменениях климата и глобальном потеплении. Вопреки всевозможным мнениям, факт, зафиксированный приборами на Мысе, говорит однозначно о негативной динамике: CO2 становится в атмосфере всё больше и больше.

Перехватили кое-что в ресторанчике, где на удивление кофе оказался очень вкусным и очень дешёвым. Вокруг гомонили неведомые птицы, очень похожие на наших скворцов. Вели они себя примерно также, как бабуины — нахально и по-хозяйски. Отъехав с парковки и проделав пару-тройку километров дороги, заехали в музей-кемпинг. Когда выходили из машины, бросил кофту на заднее сиденье. Просто по привычке, как до этого всегда и везде делал. Энн с укоризной взглянула на меня, забрала с собой кофту, проверила не открыто ли окно с моей стороны, дёрнула за ручку двери. ЮАР не та страна, где можно оставить без присмотрю какую-нибудь вещь и я замечу, что любую.

Музей абсолютно свободен для посещения, платы за вход не взымается. Строгих смотрительниц в залах тоже нет. В качестве экспонатов представлены чучела, скелеты рыб, птиц и животных. Много стендов с информацией об истории обоих маяков, о местных геологии и климате. Покрутив на ладони черепушку какого-то мелкого рогатого животного, припомнил Гамлета и его выдох: «Бедный Йорик!».

На открытой площадке музейного двора шумно расположились туристы из Индии. Их было много, целый автобус. Дети шумно и бесцеремонно носились по залам музея, абсолютно никем не контролируемые, что вынудило по-староанглийски воспитанную Энн сделать замечание. В то время я рассматривал книгу, специально установленную, чтобы посетители оставляли в ней свои впечатления, эмоции и пожелания. Аккуратно исписанный лист гласил, что побывало в тот день 9 мая 2017 года на мысе Доброй Надежды уже не одна сотня человек, из которых русским оказался в итоге всего один. Я не удержался и завершил страницу, оставив автограф и запись «сегодня наша Победа».

Ехали дальше, направляясь в окрестности небольшого городка Simon’s Town. Там компактно проживают прекрасные на вид, гордые и несколько воинственные существа — африканские пингвины. О них речь пойдёт позднее в седьмой серии этой Санта-Барбары. И не видно ей ни конца, ни края. Остаёмся на связи!

2 ответа к “Cape Of Good Hope. Часть VI”

Добавить комментарий для 2802SОтменить ответ