Ну, вот и часть четвёртая. Не знаю, сколько будет частей всего в этой истории, но на вскидку может выйти до десятка. Всё-таки потрясающую мы получили возможность — вести дневники, блоги, как-то иначе фиксировать память. Набираю сейчас текст и всплывают в памяти моменты, о которых вряд ли бы вспомнил вообще когда-то: нюансы, полутона, секундные наблюдения. Что-то вроде дайвинга в прошлое. Итак, продолжение. Последняя серия здесь, оттуда же можно вернуться в начало.
Сегодня речь пойдёт о тех самых горах, что вплотную подступили к океанскому побережью и едва местами не спихивают Кейптаун в пучину, оставив для людей полосу суши шириной ровно такой, какая кому необходима.
В окрестностях Lakeside довольно крутые, кажущиеся неприступными скалы поднимаются практически от самых жилых массивов. Заранее надо сказать, что всё высокогорье, окаймляющее Кейптаун является частью огромного национального парка, именуемой Table Mountain National Park. Территории национального парка оборудованы уложенными белым камнем тропинками и повсеместными указателями, подсказывающими, куда идти. Кое-где можно взять на прокат велосипеды, кое-где в горах есть даже домики для ночлега, предлагающие путникам кров, элементарные припасы и нехитрое койко-место. Самым же выразительным, без преувеличение потрясающим и сногсшибательным, кульминационном местом окрестностей является, конечно же, Столовая гора. В тот месяц махнулся не глядя — Крестовая на Столовую. Одна была в городе, где жил и работал, другая — где… просто немного пожил.
Но вот на ту, сакральную для каждого туриста возвышенность, подняться так и не удалось. Лень и непредвиденные обстоятельства. И что из этого диптиха стало определяющим, теперь понять сложно.
На второй или третий день пребывания, естественно, потянуло в горы. Silvermine, Серебряные копи — так называется высокогорье, которое вздымается над окрестностями. Энн согласилась показать дорогу до подножия, где начиналась тропа вверх. Попетляв между домов, выбрались на трассу, соединяющую город с пригородными населёнными пунктами Fish Hoek, Muizenberg etc. С дороги уже открывался вид на океан и жилую застройку, т.к. трасса пролегает намного выше уровня моря. Было ветрено. Энн вела меня ещё метров сто до точки, где стоял большой пояснительно-указательный щит, разъясняющий меры предосторожности и правила поведения в горах. Глаз остановился на одном из пунктов: не рекомендуется находится на территории парка в одиночку.
Шёл как раз в ту самую, в одиночку. Согласно уверениям Энн, здесь совершенно безопасно, буквально нечего бояться. Я верил, но как показал обобщённый опыт мая месяца — доверяй, но проверяй.
Склоны были не самыми пологими, то тут то там практически отвесными, приходилось карабкаться. Тропа участками выложена плоским камнем, иногда просто вытоптана, местами упиралась во что-то вроде невысоких уступов и приходилось взбираться под углом градусов, эдак, в семьдесят. С собой была банка фасоли Heinz. Такой формат НЗ очень практичен, используется автором даже дома, когда необходимо быстро, сходу приготовить нечто питательно-вкусное. Дома всегда добавляется шпик или сало кубиками. В дороге обед светил жёстко вегетарианский, постный, лёгкий. То, что надо в дороге, когда дорога меряется не под стук колёс, а ногами.
Итак, подьём продолжался около часа, может больше. Неплохая физическая форма позволяла идти довольно бодро, совершив пару привалов, один из которых, почти уже при вершине пути, венчался поеданием тех самых консервов.
Вода с собой необходима как воздух, без неё вообще, учтите, никуда тут. Приютился в каменной нише за огромным валуном со стороны, где сейд отбрасывал вожделенную тень. Температура составляла что-то вроде +23C, точно и не вспомню. Исследовал четыре квадратным метра на наличие змей, увидел рядом пару окурков и понял, что здесь можно. Привал занял около получаса, а запомнился на всю жизнь. Сделал несколько фото-видео и двинулся не спеша дальше, но перед тем долго наблюдал, как кружил в сказочной вышине тёмно-голубого, бездонного, безоблачного неба орлиный дуэт.
С орлами отдельная история, которую и рисовать надо отдельным текстом, обособленным материалом по причине того, что-то безумно красиво, завораживающе-прекрасно, волшебно. Широко распростёртые крылья, парение в потоках воздуха с которыми хищники очевидно заигрывали и их кругообразные, спиралевидные траектории. Всё то было магией красоты и грации, изящества, гордости и непринуждённой игры, где правила пишешь, но не исполняешь — ты.
Достигнув вершины, долго любовался открывающимися видами. Они изумительны прежде всего тем, что открывали панораму сразу двух океанов. Помните сказку: «Махнула царевна правым рукавом — стало озеро, махнула левым — полетели лебеди». Может перепутал рукава местами, но дело там было именно так. А тут? Махнёшь рукавом и под мышкой шов треснет или горшок с полки уронишь. Но там всё было иначе. Посмотришь направо — Атлантический океан; налево — Индийский. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Полагаю, современный вариант должен звучать так: лучше один раз побывать и увидеть, чем добавить лайк и сто просмотров побывавшему. Но не суть. Не в Южной Африке счастье, а в возможностях поехать туда.
Дорога обратно простой не оказалась, потому что также требовала концентрации на рельефе. Любой вывих, ушиб или, не дай Бог, перелом были бы чреваты огромными проблемами. Смотреть под ноги — одна из заповедей в декалоге местного туриста. Вторая, подобная ей — не оставлять двери открытыми. Но об этом в следующий раз.
Cape Town_Silvermine from Vadim on Vimeo. Продолжение следует!